第二天睡到中午才起床，腰酸腿疼，下午找点轻松娱乐项目，刺激玩一次就行。
酒店安排船，去尝尝当地尝尝最新鲜的青口贝和国王鲑，边看边吃，这才是美食家的节奏。
登游艇，驶入夏洛特女王峡湾，马尔堡纯净水域中生长的贝壳和鱼类，有着别处难以比拟的天然鲜美。
来到绿壳贻贝的海洋农场，比起鹅卵石形状的c蛤蜊，腥咸的oyster蚝，当地人最爱的还是甘甜肉厚的sel。
拴在海底的万千条粗绳索，在浮标的拉力下平行地延伸到海面上，青口贝就沿着绳索生长，连成一串，海水碧蓝清透，远看特别壮观。
庄臣感叹虽然很多食材都追求野生，但农场饲养的青口贝比野生的体型更肥厚、口感更加鲜嫩多汁。
捞起一大筐，之所以叫绿壳，自然是因为贝壳宝石般的深绿色光泽，绿色中会混有黄、红、棕色的条纹，潮间地区常为蓝黑相间。
老船长看一眼外壳，就知道这只青口贝来自于哪一片农场。打开壳会发现内壳的边缘也镶一道绿边——称为green lip。
绿壳比普通青口贝，个头更大，贝肉非常饱满，肉壳比高，有更饱满的甘甜度。环境很美好，肉体很干净。
这些大概是最为绿色的海洋养殖食物来源之一，作为滤食动物，只吃吃海水中的浮游生物和一些藻类生物，不用任何人工饲料，可以看到进食部位还夹着海草。
还等什么？
烤、烧烤、炒、炸、咖喱、浓汤、烟熏…青口贝吃法千万种，但在船上，最简易的就是放入平底锅闷熟，品那一口新鲜和原味。
没有亲身洗过青口贝，永远不会明白清洗起来有多麻烦。万幸这片海水从未受污染，从不用担心这点，用刀敲开，水冲一道，直接煮。
平底锅装得满满当当，盖上锡箔纸焖熟后，紧闭贝壳自动张开，趁热挤点柠檬汁。深吸一口，肉质饱满，甜味的汁水中带有很多矿物的味道，口感部分清脆，部分绵软，有种让人欲罢不能的魔力。
一口丰腴多汁的贝肉，一口清新顺畅的长相思，一习咸凉空旷的海风，只希望就这样一直航行到宇宙尽头……
虽然好吃，但还要留着肚子，旁边还有国王鲑，也叫帝王三文鱼。
体型巨大，最大可到20kg，油脂含量高而口味滋润，产量非常低，只占所有鲑鱼总量的05。
三文鱼因为品种和产地不同，口味和价格分三六九等。蔡澜经常挂在嘴边说三文鱼不值钱？
自己只想说一句：肯定不是国王鲑！
亲手捞起一条大的，直接切开，鱼皮耀眼的银色，相比其他三文鱼，身体更胖更圆。鱼肉有着鲜艳的明橙色，分明的脂肪线划出大理石般的花纹。
可能是油脂和oga-3含量最高的，所以细腻滋润的口感得到加强，鲜味优雅而深刻，柔和地包裹着舌头，余味悠长。
美味不只有人类懂欣赏，这里常年有海豹围绕着牧场游动，试图咬破渔网偷鱼吃。据说曾有渔民把几只海豹抓起来，打上标签，用船送到西海岸，结果渔民的船还没开回马尔堡，海豹先游回来了。
打死不走！
傍晚下起小雨，船长见众人意犹未尽，干脆开到附近，说这种天气最适合海钓，尤其是大龙虾。
因为水冷，龙虾大鱼会往水面上游，而晴空万里时，往往会游向深海。众人穿上冲锋衣，迎着海风，站在甲板，开始钓龙虾。
不愧是海产天堂，庄臣第一杆居然钓上来一条硕大的魔鬼鱼，大到需要两个人合力拉杆才把这条大鱼拉上船，拍完照片放归大海，对于它来说也是惊魂一游。
水手更狠，直接把笼子下水，不到半个小时，拉上来的整整两大笼龙虾。船长轻车熟路用游标卡尺认真量，幼年龙虾和产卵母虾都会被放归大海。
毛利人有这样一个传说：很久很久以前，新西兰住着一个水怪，他强抢毛利人酋长的女儿作为自己的压寨夫人，一天帅气十足的勇士凭借着无人可敌的英勇之气一把火烧死了水怪，拯救了少女。
之后将水怪推入湖中，可水怪的心脏却仍在跳动，从此瓦卡蒂普湖开始潮涨潮落的奇妙现象。
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